?

Log in

bafut_spb

September 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Tags

Powered by LiveJournal.com
bafut_spb

Путешествие по Патагонии - Аргентина и Чили. Февраль-март 2012 г.

В завершение отчета о поездке в Патагонию в феврале-марте 2012 года привожу тут некоторую практическую информацию для тех, кто соберется в эти замечательные места.

Для начала - оглавление всех моих постов по Патагонии, а дальше идет небольшой текст, который в основном НЕ повторяет подписей к ранее опубликованным фотографиям.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Буэнос-Айрес

Огненная Земля

Треккинг в аргентинской Патагонии вокруг горы Фицрой, день 1-й

Треккинг в аргентинской Патагонии вокруг горы Фицрой, день 2-й

Треккинг в аргентинской Патагонии вокруг горы Фицрой, день 3-й

Путешествие на ледник Перито-Морено

Городок Пуэрто-Наталес (Чили)

Треккинг в заповеднике Торрес дель Пайне, день 1-й

Треккинг в заповеднике Торрес дель Пайне, день 2-й

Треккинг в заповеднике Торрес дель Пайне, день 3-й

Треккинг в заповеднике Торрес дель Пайне, день 4-й и 5-й

Треккинг в заповеднике Торрес дель Пайне, день 6-й

Приведенный дальше текст написан в основном "по горячим следам" и может пригодиться тем, кто собирается в Патагонию. Кроме того, он является своего рода аннотацией к тем постам с фотографиями, которые перечислены в ОГЛАВЛЕНИИ выше и дополняет их практическими сведениями.




Буэнос-Айрес

Как в Пушкинских горах для нас все живет и дышит… Довлатовым, так и в Буэнос-Айресе мне вспоминалась «Земля шорохов» Джеральда Даррелла:

«По-весеннему нарядный Буэнос-Айрес был хорош, как никогда. Высокие элегантные здания сверкали на солнце, словно айсберги. Вдоль широких авеню выстроились джакаранды и palo borracho , с их странными, бутылочной формы, стволами и длинными, тонкими ветвями, на которых красовались белые и желтые цветы. Весенняя атмосфера, видно, пьянила пешеходов, и они, лавируя между машинами, перебегали улицу с меньшей осторожностью, чем обычно, а водители трамваев, автобусов и легковых машин соревновались в извечной буэнос-айресской игре, стараясь на максимальной скорости впритирку обогнать друг друга и при этом не столкнуться.»

Эти «белые и желтые цветы», красующиеся на одном и том же дереве – явное указание на то, что переводчик никогда их не видел.

Впрочем, конец февраля и март (время нашей поездки) – под Экватором осень. Оттуда же:

«Улицы были пусты и гулки, а омытые росой парки и скверы окаймляла пышная пена опавших цветов palo borracho и джакаранд – груды глянцевитых голубых, желтых и розовых лепестков.

На окраине города, повернув за угол, мы увидели первые признаки жизни – это была стайка мусорщиков, которые чуть свет принялись за исполнение своих утренних балетных номеров. Зрелище было настолько необычно, что мы сбавили ход и некоторое время медленно ехали за ними. Посередине мостовой со скоростью пять миль в час громыхала большая повозка. На ней по колено в мусоре стоял рабочий. Четверо других рабочих, как волки, бежали вприпрыжку рядом с повозкой, время от времени исчезая в темных подъездах и появляясь из них с полными мусорными ящиками на плечах. Поравнявшись с повозкой, они сильным движением подбрасывали ящики вверх. Рабочий в повозке ловил их, вытряхивал и бросал обратно, проделывая все это одним плавным движением.

Расчет был великолепный – в то время как пустой ящик падал вниз, вверх
уже взлетал полный. На полпути они встречались, и иногда в воздухе
находилось одновременно четыре ящика. Все это проделывалось молча и с
невероятной быстротой.»


Наконец-то я увидел эти бутылочные деревья (Chorisia_speciosa) с их бело-розово-желтыми цветами, и джакаранды (они же жакаранды и якаранды, рожковое дерево, Jacaranda Juss) из читанной в детстве книжки. Они по-прежнему во множестве растут на улицах Байреса. И уборка улиц с 1953/54 года, когда тут побывал Даррелл, то есть почти за 60 лет, изменилась только одним: мусорные ящики заменили пластиковые контейнеры.

Вообще-то за те несколько дней, что провел в Байресе, я так и не понял, почему его сравнивают с Парижем. С точки зрения архитектуры – это то, во что Матвиена не успела превратить Петербург. Очаровательные, а иногда и просто удивительные старинные здания соседствуют со страшного вида небоскребами и сооружениями, о внешнем виде которых кажется никто даже не потрудился задуматься.

На этом мрачноватом фоне выделяется район Порто Мадеро. Это бывший порт, долгие годы представлявший собой трущобы и по первоначальному назнчению давно не использовавшийся. В конце прошлого века территорию кардинально реконструировали – сохранив гавани отремонтировали пакгаузы, превратив их в очаровательные ресторанчики, оставили на своих местах старые портовые краны, выполняющие ныне декоративную функцию, большую территорию на берегу океана отвели под природный парк, и тут же строят суперсовременные и действительно красивые жилые здания. В общем, получился очень приятный район.

Испанский язык тут забавный – привычная нам «кайе» (улица) называется «каже» или даже «каше», и кажется, что все тут наперегонки шепелявят и жуют кашу как в детском саду, когда у целой группы повыпадали молочные зубы. При разговоре с местными хочется улыбнуться, и это весьма кстати – они добродушны, готовы помочь, и, конечно же, заслуживают вашей улыбки.

Карта Байреса легко доступна во всех гостиницах и информационных центрах (они в городе есть, хоть и не на каждом шагу). Но если вы куда-то направляетесь, зажав в руках эту самую карту, посоветоваться с местными на предмет, правильно ли вы идете, все-таки стоит. В карте местные ориентируются слабо. И часто предлагают не самый прямой путь. Но если вы станете настаивать - как же так, гораздо короче пройти так-то и так-то - то вам смущенно ответят, что может быть вы и правы, но прямой путь не всегда самый безопасный.

Действительно, в знаменитом районе Ла Бока туристам полагается ходить вокруг улицы Каминито, добраться до которой лучше всего на такси или двухэтажном автобусе с обзорной экскурсией. От ближайшей станции метро тут девять кварталов, и это те самые кварталы, по которым не очень рекомендуется ходить, тем более с рюкзачком и фотоаппаратом. Вам скажут, что обычно все в порядке и ничего страшного не случается, но, тем не менее, посоветуют посетить Ла Боку утром и не ходить туда после пяти вечера, а уж тем более после семи.

Ля Бока пользуется наихудшей славой из районов, интересующих иностранцев. Конечно, вокруг Каминеты все запилено под туристов. Но не забывайте, что сама Каминета – это бывшая портовая узкоколейка, и раньше на эту улицу вообще не было выходов из домов, заселенных городской беднотой, настоящими портеньос (портовыми рабочими), и изнутри напоминающих наши пролетарские советских времен коммуналки. Дома красили стянутой по случаю по месту работы краской (что тоже не удивит советского человека). А поскольку местом работы этих трудящихся был порт, то и краска для подновления фасадов была корабельной и разных цветов. Так родился пестрый квартал, который кому-то умному пришло в голову сделать достопримечательность. Для туристов. И теперь каждый местный художник, если он претендует на это звание, просто обязан иметь ателье в Ла Боке.

Безопасным районом считается Реколета, Сан-Тельмо – относительно безопасным, вы можете комфортно чувствовать себя в Порто Мадеро, но в остальные места вечером лучше ездить на такси.

В феврале 2012, то есть буквально за несколько недель до моего приезда, сорокалетний французский турист был зарезан, когда фотографировал смену караула и поднятие флага в самом центре – местный парнишка попытался вырвать у него фотик и сумку, француз их не отдал, за что получил удар ножом в живот и скончался до приезда «скорой». Злодея поймали, но французу и его близким от этого не легче.

Еще один практический момент. В туристических путеводителях любят мусолить тему «самых длинных улиц в мире». В том смысле, что даже на небольшой улочке могут быть дома с четырехзначными номерами. Насколько я понял, тут какая-то хитрая система нумерации - первая цифра(ы) представляет собой как бы номер квартала и в каждом квартале нумерация начинается сызнова. Ну, примерно как нумерация комнат в гостинице или административном здании начинается с номера этажа. Поэтому четырехзначный номер дома – в порядке вещей. Многие улицы - с односторонним движением, поэтому такси может накручивать бесконечные круги, пока не «нащупает» наконец нужный вам адрес. Гыпыэс-навигаторов в машинах я тут не видел. Все расстояния отсчитываются кварталами – если вы спросите дорогу, то вам ответят сколько кварталов надо пройти прямо и сколько, скажем, направо. «– А там спросите» – обычная присказка.

Буэнос-Айрес, Аргентина

Буэнос-Айрес, Аргентина


Продолжить смотреть фотографии из Буэнос-Айреса можно тут:
http://bafut-spb.livejournal.com/15569.html

Обмен денег. В аэропорту - это полный ферфлюхт. Вам поменяют по курсу 3,7 за доллар (март 2012) при том, что в городе можно найти и 4,34. Но поменять деньги за пределами аэропорта не так просто. Если вы не хотите, чтобы вас кинули, менять придется в банке или в cambio (не путать с хмурыми типами из наших 90-х, бурчащих на Флориде «камбио, камбио!» - это и есть кидалово). Банк открывается в 10 и закрывается в 15.30. Обменники (cambio) работают до 17, редкие - позже. Очередь на обмен денег есть всегда. Чем лучше курс, тем длиннее очередь. Курс всегда и везде разный. Если где-то нужно расплатиться долларами, то их у вас примут почти везде по хорошему курсу и дадут сдачу в песо. В очень многих местах можно рассчитаться картой, минимальная сумма покупки при этом должна составлять не менее 30-35 песо, в противном случае вам придется заигрывать с продавщицей. Банкоматы имеются в достаточном количестве.

Ахтунг при взятии такси в аэропорту. Кидалово очень распространено. Про это при выходе из аэропорта раздают специальные предупреждающие листовки. Такси надо брать на специальных стойках ВНУТРИ аэропорта, вам должны выдать напечатанную на компе специально для вас квитанцию с указанной суммой (а не липовую бумагу от имени какого-то органа по контролю такси – это как раз признак обмана). Кидалово в аэропорту, особенно на стойках такси на улице при выходе их аэропорта - заряженная в два раза цена (до Реколеты, где останавливается большинство туристов, – порядка 400 песо, должно быть порядка 200, т.е.порядка 50 долларов), и «ломка» - отданные вами сотенные купюры подменяют червонцами, и с милой улыбкой говорят вам, что вы якобы дали не сотни, а десятки.

Такси в Реколету ездят с выключенным счетчиком, или же используются частники, подряженные соответствующей организацией в качестве таксистов (то есть в точности как у нас). По городу таксисты ездят по счетчику, который показывает сумму в песо, ничего никуда пересчитывать не нужно. Поездка на такси от международного аэропорта до Риколеты занимает от 40 минут до часа в зависимости от пробок.

Метро стоит 2,50 песо, существует несколько линий, насколько я понял независимых друг от друга (т.е. не пересекающихся). Билет в метро можно купить только за наличные песо. Существуют еще автобус и что-то вроде маршруток, нужно смотреть что на них написано (то есть куда они идут) и спрашивать у пассажиров где выходить. Маршрутки кажется никогда не останавливаются на остановках полностью, нужно выскакивать и запрыгивать на ходу. В Ля Боку ехать на автобусе или в метро (от которого до Каминеты 9 кварталов) мне решительно отсоветовало несколько человек – выйти в Ля Боке на неправильной остановке считается опасным.

Стоит сходить на кладбище в Реколете. Это такой прямо город из склепов. Стены и двери многих склепов остеклены, и вы можете наблюдать старые гробы, стоящие на полках. Тут есть и современные захоронения весьма остекленные - этакий домик с фотографиями усопших, покоящихся в установленных тут же на полках гробах. Католицизм - религия странная...

К мастси относится президентская резиденция Каса Росада («Розовый Дом»), с балкона которой выступала Эва Перон, похороненная, в конце концов (она не сразу обрела покой в семейной усыпальнице), на вышеупомянутом кладбище. Тут же на площади старая ратуша и собор, в котором похоронен Сан Мартин (предводитель борьы за независимость в испанских колониях в начале XIX века). Площадь перегорожена полицейскими решетками и вся уделана плакатами – здесь постоянно проходят какие-то акции протеста. Всё проходит шумно и весело, но менты на всякий случай перегораживают подходы к президентской резиденции.

Розетки. Адаптеры не нужны. Лучше купить в России тройничок за 10 рублей с тонкими контактами. Старые розетки – с двумя дырками под тонкие контакты. Новые – с косыми контактами, но в них есть круглые дырки, в общем переходник не понадобился ни разу ни в Аргентине, ни в Чили (если честно – у меня его и не было). В Чили розетки с тремя дырками в ряд, к ним подходят обычнее европейские тонкие вилки.

Бесплатного вайфая в аэропортах нет нигде, его предлагают некоторые кафе. В гостиницах могут за вайфай попросить денег, но часто он бесплатен.

Еда. В Аргентине надо есть, разумеется, жареное на решетке мясо (говядину или баранину), то есть «парижу» или «асадо». Или морепродукты. Еда великолепная, причем ее качество, кажется, не зависит от цен в заведении. Мясо местные жители заказывают «а пунто», то есть прожаренное до той степени, до которой его считает нужным пожарить повар. Это примерно «медиум плюс». Я так и не попробовал заказать «а пунто менос» - не уверен, что такое есть J. Порция, как правило, громадных размеров. В Аргентине у меня впервые в жизни бывали случаи, когда я не мог доесть мясо, хоть родители мои и блокадники. Ведро салата тоже доесть не всегда получалось. Мне очень стыдно, но... я не знаю, как с такими количествами еды справляются местные жители.

Вино. Из красного в Аргентине полагается пить «мальбек». Причем лучше брать купаж, скажем мальбек-каберне, малбек-сира и т.п. Очень опасное свойство Аргентины – после нее невозможно пить наше дешевое вино. Надеюсь, это когда-то пройдет... Теперь спасает Финляндия, где обнаружено вполне устраивающее меня Сира-Каберне-Мальбек по 7 евро за бутылку. В Чили можно брать каберне или мерло. Чилийские вина тяжелые и очень насыщенные. Но что делать, мы должны... наверное. Белые вина попадаются просто чудесные.

Еда в Аргентине и Чили, как и вино, вовсе не дешевые. Но кухня - важная составляющая путешествия в эти края. Так что придется питаться обильно, изысканно и... довольно дорого.

Самыми раскрученными заведениями Байреса считаются «Кабанья Лас Лиллас» в Порто Мадеро и «Кабрера». Я вам посоветую El Estrebe (Peña 2475) в Реколете. Ужин с вином, ведром салата, 550 г великолепного мяса и рюмкой дежестива «от заведения» обойдется в 40 долларов, что в 1,5 раза дешевле, чем в «Кабанье», и ничего не надо заранее резервировать. В принципе, по объему это достаточно на двоих. У меня есть сильное подозрение, что мясо в Аргентине невозможно испортить приготовлением просто потому, что это ТАКОЕ мясо. Аргентинцы об этом знают и продают СЫРОЕ мясо в вакуумной упаковке прямо таксфришнике аэропорта на вылете.

Если вы едете в Патагонию, то вам не миновать городка Эль Калафате на берегу озера Лаго Архентино с бирюзовой водой. Посетивший эти места в 1958-62 годах Эрик Шиптон писал о них так:

«Окрестности озера (Архентино), расположенного на высоте 200 метров над уровнем моря, подобно почти всей патагонской пампе, пустынные, покрыты лишь жесткой пожелтевшей травой. От озера местность полого поднимается в сторону холмов и волнистого плато, возвышающегося почти на 1000 м над уровнем моря. Очень много напоминало мне Тибет: такой же холод и стужа, такие же горизонтально-слоистые песчаники, слагающие холмы, тот же прозрачный бодрящий воздух, такое же светло-голубое небо и пронзительный ветер, дующий с ледников. Все, как в Тибете.

Город Эль-Калафате расположен на южном берегу основной акватории; это лишь несколько домов, преимущественно деревянных, с крышами из гофрированного железа. Мне он показался столь точной копией известных кинокартин о «диком Западе», что я ничуть не удивился бы, увидев группу ковбоев, галопирующих по широкой пыльной улице, полого спускающейся к озеру. Не удивился бы, даже услышав пальбу из их шестизарядных смит-вессонов. Здесь были и три небольшие, построенные в стиле а ля модерн, убогие гостиницы и несколько универсальных магазинов, в которых продавали все: от лука до твидовых мужских костюмов, от граммофонных пластинок до сельскохозяйственных орудий. И на сотни миль – ни одного поселения. Эль–Калафате снабжает все овцеводческие эстансии (хозяйства), разбросанные в окрестностях озера. Свое забавное имя городок получил от названия колючего кустарника, всюду растущего в патагонской пампе. Ягоды его съедобны и похожи на черную смородину. У местных жителей есть поговорка: чужестранец, попробовавший калафате, непременно вернется в Патагонию»


За прошедшие полвека городок несколько разросся, но остался ничем не примечателен. Сейчас здесь каждый второй магазин торгует туристическим снаряжением, места в ресторанах приходится резервировать заранее, а цены на все вполне себе европейские.

Далее Э.Шиптон пишет:
«Несмотря на то, что здесь почти не осталось земель, не занятых овцеводческими хозяйствами, население пампы очень редкое. Причина тому – неплодородная, главным образом из-за недостатка влаги, почва. Чтобы прокормить одну овцу, нужно по меньшей мере полтора гектара земли. А так как на каждой эстансии содержится от 3 до 20 тысяч голов, а иногда и более, естественно, что фермеры селятся далеко друг от друга.»

В начале ХХ века скотоводство тут было сильно развито, фермеры занимались беспощадным выжиганием лесов для расширения территорий под пастбища. Населены эти места были самыми разными мигрантами – англичанами, испанцами, немцами, датчанами, норвежцами, венграми, турками, югославами, хорватами, и даже финнами и шведами. В ХХ веке в предгорьях организовали национальный парк, с которым местные жители боролись поджогами, а теперь в этих местах почти не встретишь ни коров, ни овец – на оставшихся от заповедника территориях держать скот оказалось невыгодно. Слишком сухо. Теперь только стада гуанако в большом количество пасутся на этих равнинах, называемых таким нам знакомым словом estepa – степь. А в озерах с невероятного бирюзового цвета водой пасутся фламинго.

В Калафате летает самолет из Буэнос-Айреса, причем летит он туда часто через Ушуаю (Ушуая получается либо по дороге в Калафате, либо самолет из Калафате улетает в Ушуаю). Ушуая – городок на самом юге Огненной земли.

«На берегу живописной бухты, которая выходит в пролив Бигл и отгорожена от всего света неприступными горами, стоит городок Ушуая с населением в несколько сот или от силы в тысячу человек – самый южный город в мире. Бросая мрачную тень на город, над ним встают толстые стены из бетона и камня – стены огромной тюрьмы. Пусть ее тень не заслоняет дневного света, но она нависает над всей жизнью города – так велико значение этого исправительного заведения в жизни Ушуаи. Из-за решеток тюрьмы тысячи людей месяцами, годами, а подчас и всю жизнь смотрят на волю, на серые, холодные волны, по которым гуляет ветер, на стену гор, еще более неумолимую, чем тюремные стены. Но суровый мир вокруг вовсе не омрачает существования обитателей тюрьмы и жителей городка. Стены тюрьмы и уютные дома кажутся благословенной защитой от всеобъемлющего и безжалостного одиночества, какое царит в этих краях. Именно потому, что кругом так пустынно и одиноко, Ушуая по-настоящему радостное и гостеприимное местечко. Горожане живут простой жизнью, в ней не меньше веселья, чем в любой столице, и, если уж говорить откровенно, также мало настоящего счастья. Арестанты спокойно расхаживают по улицам, их почти не охраняют».

Так описывал этот городок писатель и художник, друг советского народа Рокуэлл Кент, в своей книге «Плавание к югу от Магелланова пролива», впервые изданной в 1924 году.

Посмотреть, что изменилось за 90 лет, не получилось – самолет садился на дозаправку, наружу не выпустили. Но даже сверху Огненная Земля и Магелланов пролив производят впечатление – облачность кончается лишь у самой земли, и взгляду открываются мрачные заснеженные вершины на островах. Глядя на все это нетрудно поверить, что Антарктида где-то рядом.





Продолжить смотреть фотографии с Огненной Земли можно тут:
http://bafut-spb.livejournal.com/15850.html

Треккинг в Патагонии. Это, безусловно, must и то, зачем сюда следует ехать. Такого вы не увидите больше нигде. Бирюзовые озера, реки с водой голубой или цвета стали, как будто выкрашенные синькой айсберги, весь этот невероятный и одновременно реальный фотошоп – только тут и больше нигде в мире. Все это недешево и, к сожалению, весьма уже цивилизованно, но куда деваться – вы обязаны это увидеть, и не имеете права экономить.

В целом треккинг в горах Южной Патагонии состоит из двух частей. Первая – аргентинская. Вы побродите вокруг горы Фиц-Рой и расположенных рядом вершин, названных именами трех французских пилотов – Сент-Экзюпери (Aguja St. Exupery), Гийоме (Aguja Guillaumet) и Поинсенота (Aguja Poincenot). Все они когда-то работали пилотами на почтовой линии авиакомпании «Латекоэр» (с 1927 года – «Аэропосталь»), возили корреспонденцию через Анды, и о Гийоме Сент-Экзюпери писал в книгах «Планета людей» и «Ночной полет». Здесь можно подойти вплотную к ледникам и ледниковым озерам. И что очень важно – никакой высотной болезни, одышки, головной боли. Чтобы увидеть невероятную красоту вам не требуется подниматься более, чем на несколько сотен метров!

Неподалеку находится и каменная игла Серро Торре, про которую есть фильм «Крик горы» не самой высокой художественной ценности. Фильм основан на реальных событиях, изрядно, правда, интерпретированных.

История покорения Серро Торре довольно драматична. Несмотря на то, что гора, как и Фиц-Рой не так уж высока – три с небольшим тысячи метров, на нее долго никто не мог забраться, ведь она представляет собой довольно гладкий каменный пик. В 1959 году на штурм отправился итальянский альпинист Чезаре Маестри с проводником Тони Эггером. Эггер погиб в сошедшей лавине. Маэстри утверждал, что они покорили вершину, но подтвердить это ничем не мог – фотокамера пропала вместе с Эггером, крючьев и веревок на их маршруте не осталось. Слова Маэстри поставили под сомнение, считали его лжецом. Тело Эггера в дальнейшем нашли, но камеры при нем не оказалось.

Раздосадованный обвинениями в свой адрес Маестри в 1970 году пообещал взойти на вершину «еще раз» по самому сложном маршруту. Он нашел спонсора, пригнал компрессор и, вколотил в стенку около 300 шлямбурных крючьев, по которым добрался почти до самой вершины. Но – именно почти. Он заявил, что подняться на ледяную шапку невозможно. Этот маршрут до последнего времени использовался для подъема на гору туристов-альпинистов и назывался «Компрессор» (Compressor Route).

Первое зафиксированное восхождение на пик совершила группа итальянских альпинистов в 1974 году. Только в 2005 году был пройден маршрут, приблизительно совпадавший с заявленным Маестри в 1959 году.

До 2012 года «Компрессорный маршрут» использовался проводниками из расположенного неподалеку городка Эль Чалтена, сопровождавшими группы альпинистов. В начале февраля 2012 года (то есть всего за пару недель до нас) двое американцев прошли компрессорным маршрутом без использования вбитых ранее шлямбурных крючьев, и на спуске удалили эти крючья, мотивируя свой поступок тем, что «альпинизм должен быть честным». Они чудом избежали возмездия разъяренных жителей Чалтена, для которых «компрессорный маршрут» многие годы был источником заработка.

Stitched Panorama





Продолжить смотреть фотографии из треккинга вокруг Фицроя можно тут:
http://bafut-spb.livejournal.com/15928.html
http://bafut-spb.livejournal.com/16135.html
http://bafut-spb.livejournal.com/16874.html

Оказавшись в Эль-Калафате (а именно туда вы, скорее всего, вернетесь после треккинга подзаправить свой организм вином и жареным мясом) нужно отвести день, чтобы съездить к леднику Перито-Морено. Ледник, хоть это и незаметно визуально, ползет со скоростью 2 метра в сутки. Он «стекает» в озеро, перекрывает его и упирается в расположенный напротив мыс. Давление ледника приводит к тому, что лед трескается и от него с грохотом отламываются айсберги. В наблюдении за этим процессом можно нескучно провести день. Для этого перед фронтом ледника (высота этого фронта составляет 60 м) построены специальные площадки. Готов побиться об заклад, что мне бы не наскучило провести в этих наблюдениях и несколько дней, но жизнь, как известно, диктует свои условия...

Как уже отмечалось, ледник, упирающийся в противоположный берег пролива в озере Архентино, ползет с указанной выше скоростью и напирает на сушу. Раз в несколько лет весьма непредсказуемо ледник с грохотом раскалывается и поток воды из «верхнего бьефа», то есть из северной части озера, прорывает образовавшуюся «ледяную дамбу» и устремляется в «нижний бьеф», то есть в южную часть озера. Перепад высот в «бьефах», образовавшийся из-за ледяной «дамбы», может составлять 30 метров! «Прорыв дамбы» - эффектное зрелище и посмотреть его мечтают все посетители ледника, хотя удается это единицам. «Взрыв» Перито-Морено заснят, и его можно найти в интернете. Нам не повезло – ледник прорвало буквально через несколько дней после нашего визита.

Здесь имеется опция сесть на кораблик и переплыть непосредственно к леднику, чтобы побродить по нему. Суденышко сначала подплывает к фронту ледника, а потом высаживает на противоположном берегу озера. Тут выдают «кошки», и в сопровождении трех гидов (в нашем случае это были Диего, Хули и Люли) можно пойти погулять по леднику. Экскурсия завершается угощением вискарем с многовековым льдом.

«Перед нами проплывали ледяные утесы, иногда настолько изъеденные, что в них образовались пещеры; тонкие стенки их, казалось, просвечивали и отливали голубым цветом. Как бы красивы ни были эти глыбы льда, мы старались держаться от них подальше. Дело в том, что время от времени то от одной, то от другой глыбы льда доносились какие-то необыкновенные звуки. Айсберг начинал раскачиваться, словно судно в бурном океане, и ледяная громада внезапно опрокидывалась, порождая гигантские волны. У переднего края ледника мы остановились, залюбовавшись его величественным видом: шестиметровый ледяной обрыв протянулся вдоль берега озера почти на пять километров. От него то и дело отделялись огромные глыбы и падали во фьорд.» (Эрик Шиптон. «В стране бурь»)

Шиптон пишет про другой ледник неподалеку. Высота фронта ледника Перито-Морено - не 6, а 60 метров!

Ледник Перито-Морено, Аргентина, Патагония



Продолжить смотреть фотографии ледника Перито-Морено можно тут:
http://bafut-spb.livejournal.com/17017.html

Следующая часть патагонского треккинга – Чили. Следует перебраться в городок Пуэрто-Наталес, расположенный уже на западном побережье, то есть как бы на берегу Тихого океана. Это «как бы» здесь неспроста. Крохотный Пуэрто-Наталес находится на берегу Залива Последней Надежды. И вообще побережье океана тут очень сильно изрезано, поэтому никакой открытой океанической глади как где-нибудь в Лиме вы не увидите. Мне показалось, что я на каком-то красивом теплом севере – это ощущение создают заснеженные вершины вдалеке и какая-то суровость природы, которая как и у нас на наших северах одновременно пугает и манит.

Сам по себе Пуэрто-Наталес – ничем не примечательное место, история которого насчитывает всего сто лет. Я обнаружил тут два старых сооружения - церквушку, построенную кажется в 1930-х и здание городской администрации. Но Залив Последней Надежды очень красив какой-то суровой красотой, напоминающей Приполярье. В Пуэрто-Наталесе надо, разумеется, есть морепродукты. Все тоже не бесплатно, но лучше морская кухня только в Перу. На набережной стоит установленный год назад памятник Агостини. Есть краеведческий музей. Городок нам интересен только как перевалочный пункт.



Продолжить смотреть фотографии Пуэрто-Наталеса и окрестностей можно тут:
http://bafut-spb.livejournal.com/17330.html

Городок состоит всего из нескольких улиц и площади, но более интересное и совершенно пустынное место – это именно набережная Залива Последней Надежды. Несмотря на полное отсутствие людей, именно в этом пустынном месте стоит скромный памятник бесстрашному священнику Альберто де Агостини (1883 –1960). Об этом миссионере, и одновременно исследователе, географе, этнографе и кинооператоре (!) нет даже статьи в русской википедии. Поэтому мы постараемся восполнить пробел, опираясь на книгу Э.Шиптона и википедию англоязычную.

Де Агостини, итальянец по происхождению, приехал с миссионерскими целями на Огненную Землю, где первым забрался на многие вершины, ледники и даже кое-где поплавал. Множество географических объектов названо в честь него.

В 1931 году он со спутниками ВПЕРВЫЕ пересек южный патагонский ледниковый щит от озерьа Вьедма до Тихого океана и обратно. Его, конечно же, любили индейцы – коренные жители Огненной Земли.

Де Агостини участвовал в 12 экспедициях, написал 22 книги на итальянском, немецком и испанском языках, оставил после себя богатую коллекцию фотографий и документальный фильм Terre Magellaniche (тут использованы съемки Де Агостини: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WNLJgZZx2mI) ; все они посвящены Патагонии, Огненной Земле и населявшим ее племенам. В честь него назван национальный парк на западе Огненной Земли.

Из Пуэрто-Наталеса есть несколько вариантов попасть в национальный парк «Торрес де лас Пайне». Можно на кораблике пересечь Залив Последней Надежды и продолжить путь по реке на надувной лодке «Зодиак». А можно въехать на машине через главные ворота заповедника, то есть с другой стороны.

Цены на все в национальном парке «Торрес де лась Пайне» (Чили) бешеные, электричество есть во всех приютах, но розетки вы не найдете и даже за зарядку чего угодно с вас потребуют денег по прейскуранту. Телефон ловит редко. Интернет есть в гостинице 4* в Chileno, но гостиница стоит 270 долларов за дабл.

Красота там везде неописуемая. Народу много, с троп сходить нельзя, ночевка допускается только в приютах и в палатках при приютах. Есть и бесплатные стоянки, на которых разрешается ставить палатку всего на одну ночь. В Chileno имеется гостиница 4*. Все приюты располагают вполне цивилизованными удобствами. Комнаты по 6-8 человек, в «кабаньяс» можно остановиться по 2 человека, но эта опция есть не везде. Несмотря на конец сезона и кусачие цены, в приютах и кабаньяс дикий перебук, так что если не собираетесь жить в палатке, то стоит заранее позаботиться о ночлеге.

О пожаре в Торрес дель Пайне. 29 декабря 2011 года один юный турист из Израиля не удовольствовался сверкающим унитазом в «приюте», и решил погадить на природе. Бумажки за собой он сжег и якобы хорошо затоптал. Тем не менее, после этого случился пожар, уничтоживший 7% территории национального парка. Поросенка заложили его же товарищи, которых припугнула полиция. Они рассказали когда и где мальчик какал, и с учетом чистосердечного раскаяния и безденежности засранца его приговорили к смешному штрафу в 10 тыс. долларов (и близко не покрывающему причиненный невосполнимый ущерб природе) и обязали сняться в рекламном фильме об охране природы Чили. Разумеется, жалкие 10 тыс. баксов не восстановят нам знаменитый и считавшийся лучшим в мире W- трек, но и то, что от него осталось - весьма и весьма достойное зрелище, особенно, если вам повезет с погодой. Это реальный трек, а не прогулка налегке по Приморскому парку Победы, но ничего не поделаешь - вам туда.

Погода в Патагонии считается самой плохой и непредсказуемой в мире. Ветер достигает 100 км в час, дождь начинается и прекращается внезапно. Тем не менее, рейнджеры в национальных парках обладают прогнозом погоды на три дня. То есть скажут вам, например, что «завтра дождя скорее всего не будет» или «послезавтра дождь может быть». В солнце все смотрится несравненно красивее, чем в дождь, но погода тут - тоже достопримечательность.

К сожалению, нам удалось побывать лишь в малой части основных правильных мест Аргентины и Чили, и даже Патагонию полностью посмотреть не пришлось. Но даже то, что получилось - весьма достойно. Стада гуанако, ледники, словно из замерзшего нитхинола, бирюзовые реки и озера, непуганые дарвиновские нанду...

«Вызывая в памяти образы прошлого, я часто вижу равнины Патагонии... Все объявляют эти равнины ни на что не годными. Описать их можно, перечисляя только то, чего на них нет: ни жилья, ни воды, ни деревьев, ни гор. Там растут лишь немногочисленные карликовые растения. Почему же, в таком случае, я (да только ли я) так накрепко запомнил этот безводный пустынный край?»
Чарлз Дарвин. «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль"»

торрес дель пайне







Продолжить смотреть фотографии из шестидневного похода по заповеднику Торрес дель Пайне можно тут:
http://bafut-spb.livejournal.com/17487.html
http://bafut-spb.livejournal.com/17880.html
http://bafut-spb.livejournal.com/17935.html
http://bafut-spb.livejournal.com/18416.html
http://bafut-spb.livejournal.com/18452.html



Comments